
Comenzó una carrera en la moda en 1992, en paralelo con el figurín y la escenografía para el teatro. André Correia ha creado un nombre como estilista que es sinónimo de calidad y creatividad juntando con gran maestría las técnicas y materiales. Veinte años de una ruta que sigue reflejando lo mejor que se hace en Portugal.
Cuál es la comprobación que hace de estos más de veinte años de carrera?
André Correia: Creo que Portugal tiene algunas limitaciones en este sentido, existe cierto margen para un cierto precursor de una carrera. Tuve el privilegio de ser visto incluso dentro de una región en particular, pero como yo no estoy ubicado en una gran ciudad como Lisboa u Oporto siempre es más difícil hacerme valer. Tuve la oportunidad de hacer parte de algunos eventos de la moda, como Portugal Fashion y más allá, donde me he dado a conocer algunas de mis ropas. En ese momento sentí el calor de una prensa especializada que dio algún apoyo, porque entendían que no es fácil el esfuerzo que se hace en Portugal. Nuestro país es muy peculiar, es difícil contar con el marco financiero para la logística y la calidad inherente que se necesita. Una vez que hubo un tiempo en que tuve que abstenerme porque las inversiones eran demasiado grandes para estar siempre en el centro de Portugal.
En cuanto a Portugal Fashion como clasifica la experiencia? Dado que el transporte de las colecciones es una limitación muy fuerte?
AC: Bueno, pero en realidad es una restricción muy fuerte. Había un poco de apoyo en el momento de que fui como una marca en el desfile de Portugal Fashion. Fue una gran pelea, pero la sensibilidad que tenemos fuera de estos centros se reduce. La gente un poco sensible a este tipo de acontecimientos, y en un momento en que estamos vendiendo salud financiera, permitió tener una gran progresión en ese aspecto. Las grandes empresas no siempre son compatibles, o ese lado del patrocinio, tuvo que conseguirlo con un cambio para estar allí. Otra cuestión es que no estamos en el centro hace que el resultado para mostrar una colección en un evento de esta magnitud probablemente permitiría fabricar y vender las piezas a los dueños de tiendas, o encontrar una variedad de clientela. La forma en que trabajó en Madeira no hay lugar para este tipo de proyectos, hacer una colección que se venderá en seis meses es extraño, es una mala interpretación de los conceptos de los grandes centros, en esta isla no vale la pena, porque no tenemos una industria. La otra opción pasaba por construir las piezas en el continente, o tendríamos que movernos fuera de Portugal para la producción. Entonces, qué pasó? La colección estaba en una sala de exposición que era ofrecida a estas revistas para editoriales de moda de que las utilizaban en función de la temporada, todo esto es muy bonito, pero hay detrás de una inversión muy grande por la marca, por lo que es a veces en lugar de una colección que tenía que hacer dos o tres para conseguir el mismo producto que tiene una dispersión. Cuando somos pequeños es evidente que todo esto aumenta los costos, debido a que el mercado de la moda es muy fuerte, muy agresivo y ya cuenta con una estructura bien definida para llegar a tiempo al público. Lo que hacemos en Madeira está tratar con el público en general, que quiere las ropas en un plazo determinado, un período que no tiene nada que ver con las estaciones del año, pero las ocasiones en las que las necesita para momentos especiales. Por lo tanto, son varias funciones que chocan.
La marca André Correia es lo que has soñado cuando empezaste? Eso es lo que anhelaba?
AC: Creo que es puñado pequeño de lo que soñé. Tal vez obstinadamente persistí en ciertas situaciones, siempre he tenido un principio de los valores estéticos y de calidad. En este sentido he conseguido algunos éxitos y algunos picos, por supuesto, que cuando estamos en un mundo de la moda en un mercado como este siempre tenemos algunos golpes, he tenido talleres más personal, menos gente y hay fluctuaciones y tuve otros espacios a lo largo de toda mi carrera. Honestamente cuáles eran mis intenciones en el comienzo? Me conmovió el sueño. Luego hubo una fase realista que tenía que ver con la cuestión de los valores en este campo y siempre traté de respetarlos y la calidad estética. Tal vez me di demasiado cuando no era necesario, en términos de calidad técnica, material, etc. Por supuesto, estos valores eran importantes para mi conciencia como diseñador y, el cliente podría disfruta, le gustara o no, pero creo que al público le gustó, porque lo aceptó. El problema es que sólo una pequeña fracción de ese público puede obtener las piezas porque estaban imbuidos de la calidad técnica y los materiales que los hacían superiores a la media en términos de precio. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de ropas. Sin embargo, siempre he tenido una respuesta muy positiva. No puedo decir que he tenido una ruta clásica.
Me resulta curioso que se ocupa de esta cuestión, ya que si bien se habla de otros diseñadores de la región, no se habla de Andrew. Por qué?
AC: En la actualidad no pongo empeño que suceda. Para ello era necesario contar con una mayor producción y la forma en que han sido "cosida" durante estos veinte años por los medios de comunicación ha sido vergonzoso y ni siquiera digna como me gustaría que fuese. Estamos situados en las páginas de revistas, algunas publicaciones, que ni siquiera mencionan los nombres. A lo largo de estos años, se comenzó a tener esta sensibilidad, pero poco a poco fue provocando un poco de desgaste. Yo siempre trato de decir que para aparecer por lo menos que sea con la dignidad que se merecen en cualquier mercado. Hubo un tiempo en que era importante, no es el caso en la actualidad, lo que importa es que cuando se presenta, es la calidad. Otra razón es el hecho de que yo no estoy teniendo una actividad tan aguda como antes, sigo activo, pero no con la proporción de lo que he tenido en el pasado. Para ello era necesario que yo tenga otros mecanismos para alcanzar constantemente el mercado, a veces es importante ser visto, pero por encima de todo se consuma.

Esta ruta también resulto porque opto por otras vertientes profesionales, incluyendo escenografía en el teatro?
AC: El vestuario y la escenografía para el teatro son áreas que estuvieron siempre situaciones paralelas a lo que se estaba desarrollando en la moda. Así que no interrumpí un lado para ir para el otro, siempre estuve abierto a una serie de horizontes estéticos que me desafiaban y si pudiese respondía. Creo que gane una otra fuerza, lo cual es normal, tiene que ver con la madurez.
Pero estas opciones son el resultado de la fascinación por estas artes? Es un reto?
AC: Siempre. Creo que mi trabajo como diseñador comenzó más en los trajes para el teatro que en el área de la moda, se desarrollaron porque eran intereses comunes, tal vez había un límite para mí. Lo que me interesaba era hace veinte años, el encanto de la construcción de este viaje, fuese en el teatro, o en la moda. Y, de hecho tuve la suerte de ser invitado a trabajar ya sea en una u otra situación. A lo largo de mi ruta está claro que todo se hizo más definido, los límites eran para aclarar lo que estaba de moda, de lo era la escenografía, los trajes y digamos que las intervenciones se contextualizaran cada vez más y que eso ayudó la relevancia de mi ruta. Ahora estoy haciendo una presentación para un CD que saldrá a la venta a principios del año que viene. Construí el logotipo y una serie de detalles, el resultado de un curso que concluí, es una forma más gráfica, son lenguas que tienen muchos valores y tienen diferentes intervenciones técnicas, ahora sólo hay que poner mi conocimiento y "know-how" que se fueron encadenando con el tiempo para este trabajo.
Se trata de un aprendizaje eterno?
AC: Sí, es incorrecto decir que siempre se alcanzo algo. Yo nunca me doy satisfecho. En el ámbito de la moda tuve que contener toda una ruta, porque llegó un momento en que ni mis clientes empezaron a no querer mis piezas porque era extramente costoso. Disfrutaban de una estética italiana y el lado parisino hecho a mano, su aplicación, su forma y hubo un tiempo en que era importante invertir y como resultado hubo un precio que había que pagar. Todo de repente se convirtió en confrontación, había que frenar un poco porque hubo una evolución de las técnicas, la mayor conciencia que se tiene del armario, los acabados, los materiales, los accesorios, todo tiene una consecuencia en el coste que se drena sólo si tenemos un mercado que nos acepta, o de lo contrario nos volvemos alejado de la realidad que es donde estamos. A veces es difícil lidiar con estos dos pesos, nuestra estética, los valores que una sociedad acepta o no.
Hablando de esos valores en términos femeninos, las mujeres han cambiado a lo largo de esta ruta en términos de gusto?
AC: Tal vez yo lo era y que he cambiado la forma como veo a la mujer. Creo que las opciones son generacionales en términos de estética. Trato de ser consciente de la evolución social y las generaciones. Creo que hace veinte años hemos tenido gente que tal vez no tenía la oportunidad de adquirir lo más rápidamente muchos materiales y productos, por eso le daba una mayor importancia y respetaba. Actualmente, existe un consumo más agobiado, más amplio, menos diferenciados extrañamente, son todos uniformes, que no siempre es beneficioso, ya que si ponemos una escala de calidad es media, no permite tener más referencias. Esto sólo ocurre si viajamos y estamos en contacto con otras realidades. Por ejemplo, tenemos un número de franquicias que están dominadas principalmente por un grupo textil, que es Inditex, y son las tiendas que dominan los centros comerciales del país. El gran mercado, las personas generalmente consumen este tipo de productos y en términos de moda tienen un dado extracto . Si vamos a Francia o Italia, el diseño es diferente, porque estamos ante un producto y acabados distintos y luego se ve la diferencia. Cuando se estratifica en una meseta hay algunos matices y luego nos conformamos con esta realidad de consumo que son perfectamente satisfactorios. Anteriormente, las mujeres tenían un léxico de calidad más evolucionado, hubo más viajes, el contacto con otras realidades y ahora estamos satisfechos con esa realidad.
También coincidió con la desaparición de los grandes modistos. La realidad es que incluso estos diseñadores ya hacen colecciones para estas grandes marcas generalistas.
AC; Por qué? Las nuevas generaciones quieren consumir. Se entiende que existe una gran marca detrás de ella, que se diluye en miles de piezas de cada producto. Si la camisa es cien mil veces producidos y distribuidos en gran escala parece que compras algo único. Realmente es cierto, la moda está dirigida para este tipo de consumo o somos conscientes de esta realidad los que somos pequeños criadores y tenemos una mayor valencia, tan simple que es, necesitamos ser consistentemente bueno, con calidad ejecución y con buena estética y al mismo tiempo puede ser igual a, o mayor que ya existen en el mercado.
Entonces, cuál es el futuro para los diseñadores de moda como André?
AC: No sé, debe haber un montón de buena voluntad y algo de dinero.
Dado que las mujeres ya no valoran su tipo de producto?
AC: Creo que siempre hay un momento en que podemos gastar una cierta cantidad para las ocasiones más importantes y especiales, para un consumo ordinario no tiene sentido. No vale la pena competir con Zara, por ejemplo. Es una batalla perdida. Estas marcas reflejan un estilo de vida, cada una de las áreas de las tiendas con un poco de atención muestra un estilo particular, más clásico, más casual, se estratifican y cubren todo tipo de mujeres. Los diseñadores siempre tienen su espacio para sentirse representados, no se sabe es si vale la pena el esfuerzo.